Un nuovo libro documenta come il designer Ken Scott abbia difeso la libertà con fiori volanti e colori

tessuti floreali riga superiore: Abigail, 1981; Allegra, 1982; Cattleya, 1969; Fulvio, 1975; Galliarda, 1966; K 135, 1988. riga centrale: Franca 2, 1970; Libellula, 1981; Bianca, 1969; Kalinka, 1990; Kenny, 2001; Kathleen, 1986. riga inferiore: Kiki, 1970; Villasta, 1969; Calendula, 1967; Cadence Bell, 1988; 1692, 1992; Lafcadio, 1982.Foto: © Archivio Fondazione Ken Scott / Courtesy of Rizzoli

Riccamente illustrato, il libro illustra lo status di Scott come artista e pioniere mentre segue la sua carriera dagli anni ’40 agli anni ’80. Formatosi alla Parsons School of Design, Scott è passato dalla pittura (Peggy Guggenheim era una sua fan) al design tessile negli anni ’40. Nonostante il suo abbandono del mondo dell’arte, Scott ha spesso guardato indietro; Chiaro e riconoscibile il riferimento a Paul Klee, Al Delawney e altri. Anche il pop fa capolino in alcuni punti. Descritto come un “giardiniere della moda” (lontano dallo studio aveva anche il pollice verde), Scott dipingeva anche paesaggi immaginari, animali e cibo.

Un’audizione per la stampa stellare del 1965 del film di Stanley Donan Due per la strada (1967).Foto: © Archivio Fondazione Ken Scott / Courtesy of Rizzoli

Illustrazione del 1966 decorata con una stampa Cresta de Gallo.Foto: © Archivio Fondazione Ken Scott / Courtesy of Rizzoli

Nel 1946 Scott salpò per la Francia. L’Europa del dopoguerra aveva bisogno di speranza e Scott l’ha consegnata sotto forma di colori e motivi. Christian Dior, il paladino del fiore femminile, ha utilizzato uno dei disegni floreali di Scott per una collezione. Nel 1955, Vittorio Fiorazzo chiede a Scott di aiutarlo a fondare un’azienda tessile, la Falconetto, a Milano, che allora stava per diventare una capitale della moda. Divenne presto evidente che i disegni tessili di Scott stavano cedendo il passo all’abbigliamento. Scott ha lanciato la sua etichetta nel 1962, seguita da un ristorante, Eats & Drinks, sette anni dopo. Si stava espandendo anche negli interni. Come scrive Moritz Mantero, presidente del Gruppo Mantera, azienda tessile che conserva gli archivi di Ken Scott, Scott è stato “un visionario e un realista che ha anticipato, quando nessuno aveva ancora tentato, il ‘total look'”.

Resort Gucci 2021

Foto: Mark Pekmezian/Per gentile concessione di Gucci

Resort Gucci 2021

Foto: Mark Pekmezian/Per gentile concessione di Gucci

Resort Gucci 2021

Foto: Mark Pekmezian/Per gentile concessione di Gucci

I gusti di Scott erano cattolici e radicali e la sua visione era onnicomprensiva. È stato progettato per lo stile di vita primitivo ed era anche in anticipo sui tempi su altri fronti, rivela il libro di saggi. Ha sostenuto il prêt-à-porter, che stava iniziando a guadagnare terreno come offerta più democratica. Capì anche il potere della moda come spettacolo. Al di là del simpatico formato della passerella, Scott ha presentato la sfilata di moda come un evento. Nel 1968, ad esempio, ha interpretato un direttore di circo in uno spettacolo a tema circense. Il testimone Barry, un accademico, nota giudiziosamente che anche il lavoro di Scott ha virato verso il campo. Scott una volta disse: “The Extravaganza è destinato a sopravvivere e ad abbattere ogni barriera”. Uno dei confini che ha sfidato era il genere: “Il genere è il genere di moda più motivante là fuori, e l’eccentricità è quella che lusinga le distinzioni sociali e sessuali, ed è la libertà più coesa”, ha detto.

L’idea della moda come espressione personale è qualcosa che diamo per scontato nel 2022. Scott ha contribuito a creare il concetto con una filosofia di design radicata nella sua fede nella libertà e nella gioia individuali.

Uno sguardo al lavoro di Ken Scott Rivista Vogue.

Scarpe Christian Dior Martinina di Ken Scott. Foto di Richard Routledge, rivista di moda, 15 aprile 1957

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